鉢植えの桃の木をベランダで育てています。実際にベランダで桃栽培をしている筆者がベランダという限られたスペースでの桃の木の育て方、剪定などを解説します。
桃の成長カレンダーと年間管理の全体像
我が家のベランダにおける桃栽培の一年は以下のようになっています。（地域にもよると思いますが種から発芽したばかりの苗は冬に落葉しないことがあります）
| 月 | 特徴 | 作業 | 肥料 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | 強剪定 植え替え（隔年） | 有機系緩効肥料 | |
| 4 | 上旬～中旬に生長再開 | ||
| 5 | 開花 | ||
| 6 | 有機系緩効肥料 | ||
| 7 | 花芽分化期 | ||
| 8 | 透かし剪定 | ||
| 9 | 有機系緩効肥料 | ||
| 10 | 落葉開始 （※早いと9月から） | ||
| 11 | |||
| 12 | 蕾発生 |
鉢植えで桃の木を栽培する場合、必要な作業は以下の4つです。
- 施肥
- 剪定
- 植え替え
- 水やり
鉢植えの場合、特に植え替えや水やり、コンパクトな樹形にするための剪定など、地植えでは発生しないことも鉢植えでは必要になります。
幼苗期の育て方（1年目〜2年目の管理）
発芽に成功したら今度は植え替えなどをして、大きく生長させます。
鉢上げと用土： 適切な鉢のサイズと、水はけを重視した土作り。
発芽したばかりの桃の幼苗は3号鉢（直径約9cm）に植え付け、育てていきます。鉢のサイズは大きすぎてもいけませんし、小さすぎてもいけません。発芽したばかりの幼苗なら3号ぐらいだとちょうど良いと思います。
種苗店で桃の苗を購入した場合、苗の大きさによっても異なりますが、植え付けられているポットよりも1周りか2周り程度大きな鉢に植え付けると良いです。
土は赤玉土のように保水性、排水性に優れた土に腐葉土を混ぜたものが最適とされますが、ホームセンターなどで売られている植物栽培用の土でも問題ありません。私は赤玉土と使い古しの土を合わせた土を使っています。
ヤシガラを用いた水で増える土は、乾燥するとカッチカチになることから、単体で用いることはお勧めしません。
水やり： 乾いたらたっぷり
桃の木は比較的強いように思いますが、水のあげすぎはよくありません。基本は「乾いたらたっぷり」です。まだ鉢が小さいうちは、見た目だけで判断するのではなく、鉢の重さを確認するとどの程度水が残っているかがわかります。重ければまだ内部が濡れていますし、軽ければ内部の水が抜けているサインです。
季節ごとの水やりの目安は以下の通りです。
- 春：乾燥具合を見ながら
- 夏：毎朝
- 秋：乾燥具合を見ながら
- 冬：落葉後は少し乾かし気味に管理します。
環境によっても水やりの頻度は変わります。大切なのは日々木の様子とともに土の様子を観察して、最適な水やり頻度を確認することです。
施肥： 幼苗に強い肥料は禁物
幼苗のうちに強い肥料を与えると枯れることがあります。かといって全く肥料を与えないというのも徒長や生育不良の原因となることがあります。有機系の緩効性肥料を少量ずつ与えると良いです。3号鉢ならペレットタイプを1粒か2粒根元から離れたところに置くだけでも良いです。根元に置くと枯れることがあります。
幼苗時の施肥のタイミングは3月6月9月の年3回で問題ありません。最初は窒素・リン酸・カリウムが平均的に含まれている肥料を用い、開花するようになったらリン酸が多めの肥料に切り替えます。
窒素・リン酸・カリウムの3大要素だけでなく、微量要素と呼ばれるカルシウムやマグネシウムなども必要になります。適宜微量要素も与えられると良いですが、幼苗時は液肥をさらに薄めた溶液を上記の施肥タイミングの合間に与えます。
桃の剪定：樹形を作る「仕立て方」の極意
1年目・2年目の切り戻し
特に種から発芽させて育てている場合、1年目は脇枝がほとんど出ず、とにかく真っすぐ上に向かって伸びていきます。それを放置しているとただただ背の高い桃の木になってしまうので、適宜剪定が必要になります。
1年目・2年目は心を鬼にしてコンパクトになるように強剪定をかけます。時期は休眠期の12月～3月です。12月や1月に剪定をすると突然生長が再開してしまうこともあるので、2月か3月ごろがベストです。
1年目の苗で、まだまだ短い物に関しては剪定を見送ります。まずは主幹を太らせ、ある程度太ってきてから剪定時期に剪定します。
ベランダのスペース確保のための樹形
仕立て方は色々ありますが、一般的には開心自然形にします。開心自然形は主幹を短く切り、脇枝をメインとして2～3本伸ばしていきます。上へ上へではなく、それぞれが斜め上に伸びていくような樹形です。
剪定後は剪定した場所の下にある葉の付け根からいくつかの脇枝が出てきます。
夏剪定と冬剪定
夏における剪定では茂りすぎた木の枝を透かし剪定で枝の付け根から切り、できるだけ多くの葉、幹などに日光が当たるようにします。重なっている枝や平行に伸びてしまっている枝を中心に透かしていきます。
冬は将来の樹形を考え、重なっている枝、平行に伸びている枝、まっすぐ上に徒長している枝などを枝の付け根から切り取り、また、自由に伸びている枝を切り戻してコンパクトな樹形にします。
この切り戻しの時、葉の付け根が２～３個程度だとそこから脇枝が発生せず、その枝が枯れてしまうことがあります。そのため、保険の意味で葉の付け根（つまり脇枝が発生する場所）を5～6個残して切り戻すと安心です。
なお、剪定する場所は基本的に葉の付け根です。剪定した後は保護剤を塗って、切り口から水や菌が入らないように保護します。
実を成らせるための「摘果」と「人工授粉」
花が咲いても実が落ちる原因
桃栗三年柿八年と言いますが、確かに我が家でも3年～4年で開花しました。開花するということは結実できる可能性があるということですが、木が小さいうちは花や果実に栄養を取られてしまうので、焦って結実を目指す必要はありません。はじめて花が咲いた年はむしろ結実させず、幹をもっと太くすることの方が大事です。
受粉不足や栄養不足などが発生すると実が落ちることもあります。
欲張らずに実を減らす（摘果）
実が付くようになったら結実した実を全て育て続けるのではなく、欲張らずに摘果（実を減らすこと）をします。たくさんの実が成ると一つ一つの大きさが小さくなるばかりでなく、木のパワーをかなり使ってしまうので向こう一年間の木の生長にも影響してきます。
病害虫対策：桃の木を守る必須知識
桃の木は害虫が付いたり、病気になったりします。
桃の木の害虫は発見し次第対応する
桃の木にはハダニが付きます。ハダニは水のシャワーで落とせるのと、少数なら手でも潰すことができます。特に夏から秋にかけてはハダニが発生しやすいので発生したらすぐに対策することが大切です。
生長点の葉が縮こまってしまう病気（縮葉病）にかかることもあります。そんな時は時期を問わず、その縮こまった部分からちょっと下で丸ごと剪定してしまいます。そうすると他の部位に影響しないことが多いです。
ほかにアブラムシ、シンクイムシ、アザミウマなどが発生することがあり、水のシャワーだけでは対処できない場合があります。そんな時は市販の農薬を使うことも検討すると良いです。
家庭栽培で使える薬剤と、予防のための風通しの重要性
最近はニームオイルなどの天然素材を使った農薬もあるので、そういったものを使うのも手ですが、天然素材を使った農薬は化学系の農薬よりも効果が落ちることが多いです。唐辛子とニンニクを酢や酒に浸けてエキスを抽出し、それを薄めて植物にかける方法もありますが、やはり市販の化学系農薬ほどの効果は期待できません。
とにかく手で取ったり水のシャワーだけで対処するんだ！というのも良いですし、天然素材の農薬を使うのも、化学系の農薬を使うのも良いです。いずれにしても用法用量を守って使うことが肝要です。
風通しが悪いと虫や病気が発生しやすいです。ベランダの中で置く場所を工夫したり、剪定で風通しを良くする必要があります。
桃の栽培でよくある失敗と解決策（FAQ）
これまでの経験から、よくある失敗や解決策をまとめます。
「葉っぱが丸まってきた（縮葉病）」
葉っぱが丸まってしまう縮葉病がひどい場合、市販の農薬を使うこともできるのですが、まずは患部より少し下から先端をまとめて切り落とすとそれ以上症状が広がらない場合があります。全体的に発生してしまっている場合は生育を諦めるか農薬を使うかの二択になります。
「ひょろひょろと上にばかり伸びる（徒長枝）」
ひょろひょろと上にばかり伸びる徒長枝には花芽が付きにくいばかりでなく、栄養がその一点に集中してしまうという弊害もあるため、夏剪定や冬の強剪定で付け根から切り落とします。特にベランダの鉢植えで育てている場合、上にばかり伸びてしまうと困ってしまうため徒長枝の剪定は大切です。
「何年目で実が食べられる？」
実際に花が咲くまでに3～4年かかりました。つまり、最短で3～4年で結実し、実を食べるチャンスはあると思います。
でも、覚えておいた方が良いのは、種から発芽させて育てる場合、1つの桃に種が2つ以上入っている複胚でもない限り、親の性質を受け継ぐことはないので、結実はおろか、開花すら期待できない場合もあります。
結実する可能性を高めたい場合は種から育てるのではなく、種苗店で桃の苗を買う方が良いです。
発芽から挑戦する場合
桃は種から発芽させて育てることも可能です。種から育てたい方は以下のページを参考にしてください。
梅の木の育て方はこちら↓
